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2023 作者: Cody Thornton | [email protected]. 上一次更改: 2023-05-24 11:21
对于支持者 纽约人 ，我们意大利人是一群篡位者，他们甚至不知道如何正确地吃他们的国菜：la 比萨 （据 Repubblica 的 Federico Rampini 报道）。
我们挥舞着像棍棒一样的刀叉，污染了品尝“真正的比萨”的仪式--这是一种在纽约出生、长大和喂养的臭名昭著的菜肴--据他们说，通过抓住大片滴着ananans，贻贝和番茄酱一起让它落在张开的下巴里。
只有像意大利裔美国人德布拉西奥这样的新贵，现任纽约市长，才敢在公共场合用普通的餐具吃披萨，并声称有权说“在意大利，披萨是这样吃的，用刀叉”。
意大利与披萨有什么关系，我们大苹果的居民关心他们在克罗地亚、波斯尼亚、坦桑尼亚或确切地说是在意大利如何吃披萨？
在这里，虽然上面报道的那个对我们来说似乎是一个超现实的故事，但它却是一个悲伤的事实。意大利已逐渐被其世界上最受欢迎的菜肴--比萨饼所欺骗，这对我们和纽约人来说显然是意大利菜，对他们来说是典型的美国人。
但是我们真的确定“他们”是错误的吗？
我们真的想声称意大利的准备工作与我们卓越的温暖舒适食品只共享一个意大利面，无论是圆形还是矩形？只需看看华尔街日报的这张图片中组装的不同风格的比萨饼。
正如慢食国际秘书长 Paolo Di Croce 最近所说，它是“ 污染 ”，其他文化和其他成分的影响扩大和暗示了“传统”美食；用于面团的小麦和我们所理解的比萨调味所需的番茄都不是原产于我们半岛的本土产品。
然而，当它们结合在一起时，它们已经成为我们国家的亮点之一。就像果仁蜜饼发生的事情一样，经过奥地利海岸的丰富的土耳其起源的甜点被丰富起来，变成了一种有自己尊严的甜点，取名果馅卷，土耳其人和奥地利人都没有抱怨过。
现在在纽约和整个美国正在发生同样的事情。
其实，移民推出的“那不勒斯风格”比萨，远在天边 杰纳罗·隆巴迪 1905 年，位于小意大利中心的 Spring Street，如美国网站 Eater 于 2014 年发表的一篇题为“纽约市比萨风格完整指南”的更详细的纽约民族比萨指南所示，纽约部分。
很快，那个仍然可以称为意大利的比萨饼，被东道国的文化拿走了，扭曲了，合并了，这使它成为 新菜 ，不同的，独立于原来的。
因此，再重复美国品牌的比萨“太”、太丰富、太调味、乱七八糟的配料是没有用的：这些比萨只是另一回事，有尊严（即使我们努力想象一下）和它们的具体特征。
这就像想要将西班牙海鲜饭与意大利烩饭进行比较：当然，大米将它们结合在一起，但仅此而已。正如批评是没有用的 芝加哥披萨 ，被称为虔诚，如此丰富和厚重，以至于电视幽默家乔恩·斯图尔特将其定义为“喂老鼠的人”。
或者在你面前转动你的鼻子 卡津披萨 ，具有丰富的非裔美国人和加勒比地区的影响，在路易斯安那州等南部各州广泛传播，自 1987 年以来，以 Two Boots 连锁店出现在纽约，其中意大利仍然被人们记住是两个靴子之一，另一个正是路易斯安那州。
还有 加州披萨 它几乎没有经典的番茄和马苏里拉披萨，但它富含时令食材和有机农业，以纪念当前的美食趋势。
当然，这种“另类”比萨的蓬勃发展并不意味着即使在纽约，您也无法享用传统的意大利比萨，住在上西部的非常势利的 Rampini di Repubblica（幸运的是他）报告说 菲奥雷洛 在林肯中心，您可以在那里享用美味的罗马披萨，或者 Masseria dei Vini 在 Hell's Kitchen 享用经典的那不勒斯或阿普利亚披萨。
但它们是意大利披萨，通常是意大利的。
现在，在这个全球化、旅行、互联和污染的时代，我们不能再声称包含“ 比萨 “只有传统的玛格丽塔酒或四个季节（如果我们去看看，也很少有传统的，而且比经典的那不勒斯酒更“美国”）。
“比萨”现在是一种普遍的、广泛的传统，可以根据自己的口味、纬度和传统来解释。
如果我们真的想指出我们非常喜欢的经典本地比萨，我们只需要添加一个小形容词： 意大利语.我们将确保我们不会（希望）得到一盘覆盖着菠萝和贻贝的意大利面。